Автопутешествие на Запад Украины
Статья
Фотографии 23
Карта
Комментарии
Ведь Карпаты, словно гигантская губка, прямо пропитаны минеральной водой. Как шутят сами жители гор, — у нас в любом месте воткни палку в землю и забьет целебный источник.
Хорошее дело всегда надо начинать с утра. Поэтому и старт лучше намечать часов на пять утра. То есть с мыслью, чтобы пораньше, чтобы транспорта было поменьше, чтобы ехать по светлому...
Все-таки основной магистралью западного направления является вальяжная европейская автомагистраль Е-40 Киев — Житомир — Ровно — Львов — Чоп, являющаяся фактическим продолжением центральных улиц от самого Крещатика. Три полосы, наличие разделительной, хорошая информационная поддержка позволяет водителем чувствовать себя достаточно уверенно и комфортно.
Умереть с голоду вам и вашему четырехколесному другу не дадут множество, растущих как грибы после хорошего дождя, автозаправок, а также уютных и не очень придорожных кафешек. Хотя и здесь не обошлось не без ложки дегтя. Такое ощущение, что трасса постоянно находится в стадии перманентного ремонта. И еще одно но, — обилие знаков ограничения скорости, причем зачастую возникающих в самых неожиданных местах.
Если вы любитель попариться, не пропустите участок шоссе возле Коростышева. Баньку вряд ли получите, а вот веники в самом широком выборе, круглый год, в любую погоду. Продаются прямо возле дороги. Причем, как ни странно, в комплекте с метлами. Удивительное сочетание!
Перед этим районным центром дорога резко сворачивает направо в обход. Некоторые водители легких автомобилей предпочитают немного сократить путь и направляются напрямую через город. Ну что ж, это дело вкуса. Кстати, на объездной постоянное место продажи грибов. В любое время года, в любую погоду.
Вскоре можно увидеть околицы Житомира. Перед городом две развилки на объездные: на Новоград — Волынский, Ривне, — в одну сторону и на Калиновку, Бердичев — в другую. Наконец, здесь начали строить нормальную развязку с мостом. А пока приходится потерпеть при проезде через это узкое место.
Кстати, единого мнения о происхождении названия города так и не существует. Одни говорят, что, якобы пошло оно от имени дружинника киевских князей Аскольда и Дира Житомира, поселившегося когда-то у слияния рек Каменки и Тетерева. Однако большинство историков все же считают, что название пошло от племени житичей, которые, выращивая на этих землях рожь и ячмень, старались жить с соседями в мире и согласии.Шоссе незаметно перетекает в улицу Киевскую, которая выводит к центральной площади областного центра. Днем при проезде через город можно застрять очень надолго. Но в шесть часов утра движения почти нет.
Над крышами домов возвышаются купола Свято-Преображенского собора. Интересно, что первая попытка его строительства закончилась довольно плачевно. В 1853 году вновь возведенная колокольня упала, разрушив до основания и основное здание. И только через десять лет на этом месте был возведен новый храм в русско-византийском стиле.
Поворот налево, а потом направо на улицу Черняховского. Все можно успокоиться, далее заблудиться просто невозможно. Стремительный извилистый спуск к мосту через реку Каменка. На противоположном берегу из чащи густой растительности пытается вырваться на свободу знаменитый истребитель МИГ-15. К сожалению, этот памятник летчикам 2-й воздушной армии, которая под командованием генерал-лейтенанта С.А. Красовского принимала участие в освобождении города, сейчас находится в запустении.
Крутой подъем выводит к Мемориалу Славы, стоящему на высокой горе у слияния двух рек — Тетерева и Каменки. Удивительное по красоте место! Высокие гранитные берега отражаются в глади небольшого водохранилища. Парит над рекой пешеходный мост. И горит у монумента вечный огонь.
Всего в нескольких километрах отсюда находится село Денеши. На противоположном берегу среди деревьев просматриваются развалины усадьбы Терещенко. Чуть далее за поворотом находится знаменитый скалодром. Рядом, за высокой плотиной рукотворное озеро, где можно неплохо искупаться. А вдали на холме сверкают купола Тригорского монастыря.Следующий населенный пункт Высокая Печь ранее был хорошо известен в узком кругу. А все из-за того, что в его окрестностях размещался 433 ракетный полк 19-й ракетной Запорожской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии РВСН. В самом центре села острый поворот в направлении Залужного. Пропустить его очень даже просто.
Далее районные дороги выводят на окраину Шепетовки. В самом центре городка до сих пор стоит оригинальный по своей архитектуре музей А. Островского. Возле него на огромных металлических трубах поднят на высоту узкоколейный паровоз. Наверное, своеобразная защита от сборщиков металлолома. А через дорогу в парке остатки уникального самолета Ил-12.
На окраине Шепетовки наконец пустили в строй путепровод через железную дорогу. А ведь ранее приходилось пробираться через неисчислимые переезды.
Изяслав возникает как бы ни из чего. Вот только что дорога бежала среди полей и вдруг уже за окном тянутся домики этого провинциального городка. У плотины до сих пор стоит старая мельница. А там, вдали за рекой Горынь, разделяющей местечко на две части виднеются строения монастыря Бернандинцев, в котором ныне тюрьма.
Говорят, что основал Изяслав еще в 987 году князь Владимир Святославович и подарил сыну своему Изяславу. Кстати, современное название идет всего лишь с 1910 года. А до этого именовалось Изяславль, Заславль, Жаслав.В конце XIII века Изяслав вошёл в состав Галицко-Волынского княжества. В XIV веке здесь хозяйничали князья Острожские. В XV—XVI веках через каждые 10-20 лет город подвергается нападениям татар. Однако взят он так и не был. Покорился Изяслав только в 1648 году войску Богдана Хмельницького.
За плотиной на пригорке возвышается православная Троицкая церковь. А метров в трестах за поворотом храм уже другого периода и другого верования — костел Иоанна Крестителя 16 века. Вернее сказать его руины. Внутри на одной из колон — свежие отверстия. По словам местных жителей оттуда какие-то приезжие совсем недавно вытащили клад.
Районный центр Шумск со своими знаменитыми лесами, Кременец с не менее известным замком на горе Бона остаются за кадром. Немного еще пропетляв сельскими развилками дорога, в конце концов, выводит к Почаеву.
Никто точно не знает, когда возник этот легендарный город. В письменных источниках он впервые упоминается вначале в 1450-ом, а потом в 1527 году, когда польский король Сигизмунд отдал эту местность во владение панам Гойским. Российский царь Николай II, побывавший здесь в 1914 году и пораженный окружающей красотой, называл эту местность украинской Швейцарией.
Свято-Духовский скит, находится всего в 4 километрах от Почаевской Лавры. Первый в мире храм во имя преподобного Серафима Саровского стоит на горе в окружении вековых деревьев. В отличие от комплекса монастыря архитектура Свято-Духовского скита воплотила храмостроительные традиции ХVIII века. Поражает своей притягательной простотой икона преподобного, написанная на камне. Невдалеке в деревянном ларце хранится килограммовый крест с цепью, принадлежавший святому Никите.Небольшая экскурсия, заканчивается у колодца, стоящем на святом источнике. Его глубина 104 метра! Это, каким же образом можно было такое построить. И притом, что рыли вручную, без применения техники. И еще поражает на первый взгляд обыкновенная церковная свеча. Но это только до тех пор, пока не вдохнешь ее аромат. Секреты изготовления этих свечей монахи донесли из глубины веков.
До Радивилова совсем недалеко. А вот отрезок до Львова немало потреплет нервы. Хотя над ним и работают, до решения всех проблем еще далеко. Первое, что волнует, узость трассы, зачастую еще проходящей через населенные пункты. И здесь потребуются коренные решение. То есть строительство новых обходных дорог. Вокруг города Лева неплохая как для нашей страны окружная дорога. Кому на Польшу, а кому на Карпаты — проблем нет. Даже указатели и развязки присутствуют.
Далее до стратегического пункта местного значения районного центра Стрый. Здесь сходятся несколько дорог, как автомобильных, так и железнодорожных. И именно здесь необходимо сворачивать с основной трассы. Ориентир — второй мост через дорогу. Стоит повторить — именно второй. Далее до первого пункта назначения осталось чуть более десяти километров.
Моршин открывается совершенно незаметно. Какое-то мгновение и вот уже за окном мелькают его зеленые улицы. Несколько поворотов и все, — приехали. Первое впечатление и первые неожиданности. В парке среди деревьев разбросаны корпуса санаториев, но никаких даже намеков на заборы! Все как-то по-домашнему, тихо и уютно.
Это, некогда убогое селение, насчитывающее в 1692 году всего лишь 12 дворов, ныне претендует на звание европейской столицы курортолечения. В своих мечтах моршинцы возлагают надежды на минеральную воду, вытекающую, буквально у них из под ног.Один из корпусов санатория «Черемош» теряется среди окружающих его других зданий. Хотя, это всего лишь стандартная пятиэтажка. Непритязательная на вид, зато почти оптимальная для эксплуатации. Двухместный номер — тур ностальжи времен давней молодости. Хотя, при всем том чистота и порядок.
Полчаса на размещение и можно приступать к знакомству с этим удивительным местом. Впервые Моршин упоминается в судебных книгах Польского королевства от 2 января 1482 года. Тогда это село находилось во владении шляхтича Юрия Нагваздана. Так бы и осталось оно в истории никем не замеченным если бы не одна напасть. У многих сельчан вода в колодцах была очень соленая.
На этом горе спустя сто с небольшим лет решили подзаработать другие собственники Моршина — Браницкие. В 1538 году они добиваются разрешения от королевской канцелярии на открытие соляных шахт. Соседи то с соседнего городка Болехова миллионы зарабатывают на белом золоте. Однако, гешефта не вышло. Соль оказалась горькой и для употребления в пищу не пригодной.
Удача пришла спустя еще пару веков к купцу Бонифацию Штиллеру. Кто подсказал ему использовать гнилую воду для лечения не известно. Но, в 1878 году в Моршине состоялось торжественное открытие «Учреждения для лечения грудных заболеваний». Этому событию предшествовала строгая королевская инспекторская проверка, а решение принималось на заседании Бальнеологической комиссии в Кракове.
Очень быстро новый курорт завоевал популярность по всей Европе. Купеческая хватка оказалось крепкой, бизнес успешно развивается. Через год после открытия обустраиваются источники лечебной воды «Бонифаций» и «Магдалена», названные по именам хозяина и его дражайшей супруги.
Кто впервые начал пить эту горькую водичку опять таки неизвестно. Но видимо дело хорошо пошло. Потому, что уже в 1883 году вода с источников начала продаваться в бутылках. Моршин в то время нередко называли «Галицким Спа» или «Галицким Карлсбадом».
Сегодня Моршин переживает второе рождение. В отличие от многих не менее известных мест, этому курорту удалось сохранить свой потенциал. Согласно разработанному и осуществляемому бизнес-плану в настоящее время идет реконструкция санатория «Днестр», ремонт водогрязелечебницы. Закуплено и устанавливается немецкое оборудование для автономного теплообеспечения курорта.
Но главное, что жителям этого небольшого городка удалось сохранить ту особую атмосферу благожелательности, во многом ради которой сюда приезжали со всей Европы. И блуждая его тенистыми улочками невольно возникает ощущение нереальности, что все это где то в другом месте. Но, нет, — это наша земля.
Автор Станислав Власенко
Статья
Фотографии 23
Карта
Комментарии
