Путешествие в Непал или что посмотреть

Перевал Таши Лапча сэр Эдмунд Хиллари называл одним из самых трудных и опасных в Гималаях, но эти "подробности" казались в далекой Москве какими-то нереальными и, по-видимому, относящимися к недостатку технического снаряжения 50-х годов — времени покорения Эвереста. Тем временем, выбор был сделан, и в холодный апрельский вечер уже начиналась посадка на рейс Москва-Доха-Катманду и пошел отсчет времени, неумолимо приближающий момент истины...

Быстро пролетели томительные часы полета и вот самолет ныряет в пылевое облако — впереди Катманду. Через несколько шагов по трапу тебя сразу окутывает влажная пелена каких-то запахов, испарений, кажется, что этот воздух можно резать ломтиками... Короткие визовые формальности и нужно успеть до закрытия аэропорта взять билет в Луклу на Йети Эйрлайнз. "Вам в оба конца?" — Нет, только в один....

Раннее утро в Катманду — самый прекрасный период. Горы сияют в вышине, воздух чист и прозрачен. Солдаты открывают большой амбарный замок на здании аэропорта местных авиалиний, сразу же начинается регистрация и посадка. В маленький самолет Йети набивается группа оживленно жестикулирующих итальянцев. Временами кажется, что своими криками они заглушают шум моторов.

Полетели! Посадка в Лукле напоминает приземление на палубу авианосца. Длина полосы менее 300 м, за тем исключением, что в конце полосы отвесный склон горы. От пилота при такой ситуации требуется все делать точно и сразу! Самолет проходит над самым перевалом и начинает заход на посадку. Итальянец на переднем кресле отвернулся от иллюминатора и закрыл глаза... Вот толчок, торможение и мы на месте.

Пока утренняя прохлада еще помогает подъему — вперед! На этот раз планы первого дня скромные — пройти чек-пойнт в Монжо и встать на ночлег. Нужна акклиматизация, без которой выше делать нечего. В Пхаддинге начинает поджаривать солнце, идти становится трудней.. Пообедав, я с радостью засыпаю в придорожной гостинице. Остается час подъема до Монжо, в там уже недалеко и чек-пойнт...

После сна солнце ушло из ущелья, оставшийся час пути до Монжо прошел легко и резкий подъем к чек-пойнту оказался не столь утомительным. Высота около 3000 м начинала напоминать о себе нехваткой кислорода. Вот в запыленной книге делается запись о входе в Сагарматха Нейшнл Парк, на обратном пути твоя запись просто вычеркивается из списка. Впереди серьезный подъем в Намче — главное селение Страны Шерпов в Соло Кхумбу. В последней деревне Джорсале перед взлетом встаю на ночлег в лоджии Нирвана. Подъем лучше оставить на утро. Ноги начинают привыкать к ходьбе по каменистой тропе, но для дыхания потребуются недели, которых в этом путешествии просто нет.

Утренний подъем в Намче напоминает полет в морозном воздухе. Воздух чист и прозрачен, горы поднимаются со всех сторон. Звуки, из-за расстояния, не слышны.

К обеду показались первые домики Намче, это уже 3400 м. Здесь нужна ночевка для акклиматизации. На узких улочках Намче идет оживленная торговля альпинистским снаряжением. Сейчас на Эвересте около 25 экспедиций восходителей из разных стран, которые горят желанием покорить вершину за оставшийся месяц до начала муссонного периода. Погода в этом сезоне хуже. Горы с обеда затянуты дымкой, а это признак того, что наверху снег или туман.

Отправляюсь за снаряжением. Среди огромного количества ледового снаряжения в маленьком магазинчике нахожу потертый русский ледоруб, сделанный на судоверфи Ленинграда. ЭТОТ ПОЙДЕТ! Утром, прощаясь, хозяин гостиницы тихо поизносит "Будь осторожен!".

Дорога в Тхаме, на мой взгляд, одна из самых красивых в мире. Здесь и водопады, и леса, и склоны гор, покрытые цветущими рододендронами... Высота 3800 м. Легкие на каждом шагу хватают разреженный воздух, в горле сухой комок, хочется пить....

Восхождение заняло 5 дней и самое сложное — лед под перевалом с крутизной 85 градусов!
После обеда небольшой подъем в старинный буддистский монастырь над Тхаме. Место для обители, казалось, выбрано самой природой. Словно все замерло в этих стенах над вечным покоем.

Что лучше, деньги или знание? - один из вопросов, над которыми размышляют буддисты:
Можно купить лекарства, но нельзя купить здоровье,
можно купить женщин, но нельзя купить любовь,
можно купить уважение, но нельзя купить уют домашнего очага...

Монастырь кажется опустевшим, дежурный монах открывает главный храм, в котором находится изображение Будды, Поталы и других священных реликвий. Со смотровой площадки монастыря видно все ущелье в сторону Намче, кажутся крошечными блестками крыши Тхаме. Самая красивая птица мира, королевский фазан, села на крышу, нарушая своим беспокойным курлыканием эту гармонию...

На следующее утро снова переход Тхаме-Намче-Тхаме. Акклиматизация дается с трудом, но 6 часов ходьбы по тропе переносятся легче. Задача следующего дня — переход на 4300 м выше по ущелью от Тхаме в Тенгпо. Плавный подъем проходит по красивому ущелью и к обеду показывается единственная лоджия Тенгпо, где можно заказать рис и чай. Перевал над Тенгпо плотно закрыт облаками. По возвращению в Тхаме, спрашиваю хозяйку гостиницы о проводнике из местных жителей. В условиях плохой видимости ориентироваться в горах становится сложней во много раз!

Ну, проводник, так проводник... Ведь Тхаме – родина покорителя Эвереста шерпа Тенцинга Норгея. Где же еще, как не в Тхаме, искать проводника? До его домика нужно только перейти ручей и найти проход в лабиринте из каменных стенок.

Проводник мне понравился сразу — чувствовался реальный опыт восхождений. Самый сложный вопрос оказался в том, сколько нужно носильщиков, чтобы понести снаряжение, палатку и т.д.. Подготовка перед выходом заняла немного времени: беглый осмотр снаряжения, подсчет газовых баллонов, Ками бросает в свой рюкзак веревку — встречаемся завтра после обеда в Тенгпо! Завтра вперед и вверх...

Утро порадовало ослепительным солнцем, над Тхаме сияла снежная вершина Кёнде. Все домочадцы гостиницы собрались на маленьком дворике. Снимок на память и снова подъем через монастырь в Тенгпо. Перед Тенгпо горная река разливается на множество рукавов, тихо струящихся по широкой долине. Изумрудная трава, задумчивые яки и над всей этой идиллией сверкают ослепительные снежные вершины.

На закате открылись от облаков все окрестные вершины, и под хрюкание собравшихся яков началась фотосъемка окрестностей. Быстро стемнело, и путешественники собрались на ужин в единственной столовой лоджии. Тусклая лампочка, подзаряжающаяся днем от солнечной батареи, бросала косые тени на вечернюю трапезу.

Утром ранний завтрак перед выходом около 6 утра собрал всех обитателей гостиницы. Каждый выходит по готовности. Шерпы идут на подъеме легко, и скоро утренний чай выступает на моей спине под рюкзаком. Через два часа подъема растительность закончилась, по осыпи идти стало сложней. Неожиданно пошел снег. Скоро шерпы останавливаются под нависающей скалой. Это стандартное место высотного лагеря и здесь будет остановка на чай. После короткого отдыха, мы снова продолжаем подъем наверх. Снег усилился и уже покрывает камни. Шерпы горят желанием сегодня навесить веревку на крутом льду, и я с трудом отговариваю от этого занятия, так как с утра веревка превратится в сосульку и подниматься по ней станет во много раз сложней. Наконец, под скалой развернута высотная желтая палатка шерпов и в ней начинается приготовление пищи. Быстро темнеет, и после напряженного подъема незаметно проваливаешься в сон.

Мое пробуждение прошло под утреннюю молитву шерпов «Ом мани падме хум…». Ледник еще в тени, а склон Парчамо над перевалом уже залит ослепительным светом.

Время дорого, пока добираюсь до ледовой стенки, шерпы уже работают на льду. Ками просит передать ему наверх кошки, похоже на скалах после снегопада натечный лед. Вот веревка закреплена и мне приходится с рюкзаком пропихиваться по внутреннему углу, залитому льдом. Еще три метра предельного напряжения и рельеф становится проще. Дальше до перевала остается набор высоты метров двести по снегу. Последние метры до перевала даются с трудом. Вот и разноцветные флажки, натянутые на фоне черных скал. Перевал!
Во время непогоды задерживаться на перевале не хочется, быстрее вниз, пока есть хоть какая-то видимость! Начинаем спуск на полную веревку. Ниже лед кончается и в снегу можно найти опору для ноги. По бесконечному снежному склону спускаемся куда-то вниз… Метель немного стихает и становится виден наш дальнейший путь вдоль ледника. Встречаются ледяные мостики, по которым шерпы осторожно переходят через трещины. Спуск по ледопаду слишком опасен.

Снова валит снег, и шерпы ищут дорогу к Орлиному гнезду – скале, месту промежуточного лагеря. Чтобы подождать просвета в непогоде, мы останавливаемся на обед под огромным камнем. Он похож на пляжный грибок, ножка изо льда, да и сам размером с автомобиль. Становится не по себе от мысли, сколько же тонн приходится держать маленькой опоре изо льда. Но под ним не метет, можно сварить обед. Шерпам обещана «русская еда» — гречневая каша.

Вдруг на склоне горы над нами шерпы замечают крошечные фигуры людей…Похоже они заблудились!
Мы начинаем кричать, чтобы они спускались вниз, подъем на перевал проходит значительно дальше. Через 15 минут отчаянных криков они начинают спуск к нам. Русские! Парень с девушкой поднимаются по леднику третий день, продукты закончились, снаряжения нет, куда идти не представляют. Шерпы оставляют им остатки газа, делятся лепешками и обещают на обратном пути провести через перевал. Советуем сидеть и терпеливо ждать под «грибком» шерпов.

Небольшая передышка добавляет сил, впереди спуск. Шерпы несколько раз закрепляют веревку в сложных местах. С ледопада слышен грохот падающего льда, низвергаются какие-то потоки воды, в общем, декорации соответствуют месту действия… Наконец, рельеф становится ровнее, похоже спустились до нижнего ледника! Этот ледник превосходил все ранее виденное. Какая-то огромная ледяная страна. Тропы нет, все камни занесены снегом. Да и, со слов шерпов, ледник постоянно в движении, его рельеф каждый год меняется и тропу прошлого года найти не получится.

Уже 4 часа идем по этой лунной поверхности, а основного ориентира – огромного озера Тшо Ролпа пока не видно. Тропы нет, приходится идти, точнее, прыгать по огромным камням, вмерзшим в лед. Вот уже перестаешь понимать, где находишься от постоянных подъемов и спусков вверх-вниз.

Появилась луна, и стало ясно, что до озера мы сегодня не доберемся. «Ками, stop moving!-встаем на ночевку!» — кричу маячившим в сумерках шерпам. Палатку ставим на берегу небольшого ледникового озера при яркой луне. Резко холодает, и ночевка проходит в переполненной крошечной палатке, в которой, из-за усталости, не замечаешь ни шерпов, ни камней под ее основанием, ни снежного конденсата с полога.
Утро началось с прогревания ботинок над горелкой. Под ярким солнцем ноги не хотели заталкиваться в эти заледенелые колодки.

Шерпы спешат, быстро завтракаем и продолжаем спуск. Вот становится видно огромное ледниковое озеро Тшо Ролпа. Размер километров десять. Эта масса воды висит как «дамоклов меч» над всем ущельем Ровалинг. Если эта природная дамба разрушится, то огромный вал воды сметет все поселки в ущелье.

Последний спуск по льду и вот первая долгожданная трава. Тропа после нескольких крутых сбросов идет по небольшому ущелью, отделенная моренной грядой от озера. Доходим до начала небольшой горной речки, бьющей из-под скалы, долго пьем ледяную воду. Тропа идет дальше по берегу реки и скоро приводит по водосброс озера Тшо Ролпа. Дальше хода нет – везде бурлящие потоки воды. Шерпы возвращаются после безуспешной попытки обойти препятствие по левому берегу. Начинаем подъем к дамбе озера – попробуем переправиться через искусственный водосброс, предохраняющий озеро от переполнения. Сверху видны черты гидротехнического сооружения, созданного для защиты долины.

После дамбы тропа становится лучше, скоро ущелье расширяется, идешь уже по широкой зеленой долине, переходя через небольшие ручейки. Вот вдали видны крыши домиков первого селения Ровалинга – На. Шерпы останавливаются у своего знакомого – проводника, сопровождающего группы со стороны Ровалинга. Здесь наши пути расходятся. Шерпы уйдут ночью снова за перевал в Тхаме.

Готовится праздничный ужин – традиционный далбат. Хозяйка через специальную трубку раздувает угли в печке, не успевая наполнять чашки гостей горячим чаем с молоком. В дом приходит группа носильщиков французской экспедиции. 15 молодых шерпов быстро разбирают ложки и тарелки с рисом и также стремительно исчезают за порогом. Засыпаю на непривычном месте – на лавке, одном из самых почетных мест в доме.

В полночь хозяйка встает, разводит огонь и готовит еду нашим шерпам перед выходом. При свете налобных фонариков прощаемся, и скоро шерпы уходят по тропе наверх.
Удачи Вам на перевале Таши Лапча и хорошей погоды!